Par Jérémie (JBReptiles) (merci de ne pas dupliquer partiellement ou entièrement cette page sans mon accord)
Cette fiche d'élevage n'est pas la seule méthode fonctionnant très bien pour l'élevage de cette espèce, mais est basée sur celles avec lesquelles j'ai élevé ou élève mes geckos.
1. Caractéristiques
Introduction
Le gecko leopard est un lézard terreste et nocturne vivant dans des milieux désertiques allant du Pakistan à l'Afghanistan, mais s'étendant aussi jusqu'en Inde Occidentale.
Il fait partie des rares espèces de geckos ayant des paupières, ce qui leur permet de garder leurs yeux propres dans leur milieu naturel.
Taille (longueur totale) & poids
Les nouveaux nés mesurent en moyenne entre 5 et 7 cm pour 2 à 8g. Généralement, les femelles adultes font entre 17 et 22 cm pour 50 à 90g, les mâles quand à eux, font entre 20 et 25 cm pour 50 à 110g, cependant, certains mâles de la lignée « Giant » atteignent une taille allant jusqu’à 30 cm et plus de 150g (le caractère « Giant » est génétique).
Durée de vie
Les geckos léopard ont une durée de vie assez longue par rapport à d’autres sauriens, généralement, ils vivent en moyenne une douzaine d’années, jusqu’à 20 pour les mâles, certains éleveurs ont rapportés que certains de leurs mâles ont vécus près d’une trentaine d’années.
Tempérament & manipulation Les geckos léopard sont très dociles et peu soumis au stress des manipulations, cependant, il est préférable de ne pas les manipuler régulièrement avant que ceux-ci soient bien démarrés, parfaitement acclimatés à leur environnement et qu’ils aient atteint une taille d’environ 10 ou 15 cm.
A partir de ce moment là, vous pouvez prendre les geckos sur la main et les laissez se promener d’une main à l’autre durant une dizaine de minute quotidiennement jusqu'à ce que ceux-ci soit habitué à votre contact, l’apprivoisement prend environ une quinzaine de jours voir moins.
Il faut également faire attention à ne pas attraper ou tenir les queues des geckos car ceux-ci pourraient s’en séparer partiellement ou intégralement (phénomène appelé autotomie). En moyenne les queues se régénèrent en plus ou moins 2 mois.
Queue perdue entièrement par autotomie.
Queue régénérée partielement.
Queue régénérée entièrement.
Il est important de se nettoyer les mains AVANT et APRES chaque manipulation (3 minutes avec du savon moussant étant l’idéal) afin de limiter les risques de transferts parasitaires ou bactériologiques de l’animal à votre main et vice versa (les reptiles sont souvent porteurs de salmonelloses par exemple).
2. Aménagement & entretient du Terrarium
Taille du terrarium Les geckos léopard sont des lézards aux mœurs terrestres, il faudra donc privilégier la surface au sol plutôt que la hauteur. Ce ne sont pas des animaux qui nécessitent de grands espaces, un terrarium de 60 de longueur par 50 de profondeur et 40 hauteur convient très bien pour un couple ou un trio du stade juvénile jusqu’à l’âge adulte (il faut absolument exclure la cohabitation entre deux mâles car les geckos sont très territoriaux).
A noter que les grands terrariums ont tendance à inciter les geckos à se cacher dans les cachettes qui sont situées loin du point chaud.
Substrat
Je déconseille fortement d’utiliser des sables de type «calci-sand» ou «vita-sand», pour la simple et bonne raison que les geckos en mangent souvent en trop grosse quantité vu qu’ils contiennes des vitamines et du carbonate de calcium, ce qui à pour conséquence de provoquer des occlusions intestinales.
Dans le cas ou vous souhaitez tout de même utiliser du sable comme substrat, il est impératif d’utiliser du sable dont les grains ont une taille inferieur à 0.5 mm, au dessus de cette taille, les risques d’occlusion sont importants. Le sable que je conseillerai est le sable pour bac à sable d’enfant, il n’est pas très cher, ne fais que très peu de poussière, est stérilisé, et il y a plusieurs choix au niveau des grains, encore une fois prendre du sable le plus fin possible (taille maximum des grains : 0.5 mm).
Le choix du substrat de vos animaux reste le votre, je parlerai des avantages et inconvénients de différents substrats dans les tableaux ci-dessous:
Sable
(<0.5 mm)
Inconvénients
-Onéreux.
-Lourd.
-Poussiéreux.
-Peu hygiénique, favorisant le développement bactérien et parasitaire.
-Gros risque d'ingestion et d'occlusion intestinale.
Avantages
-Esthétique.
-Simple d'entretient.
-Bon conducteur de chaleur.
Entretient
-Excréments supprimées le plus souvent possible, changement complet tous les 3 mois.
-Désinfection totale du terrarium et décors tous les 3 mois.
Papier Absorbant
Inconvénients
-Inesthétique.
-Doit être changé aussi souvent que possible.
Avantages
-Très peu onéreux.
-Facile à changer.
-Facilite le jugement de l'état de propreté.
-Aucun risque d'ingestion.
-Hygiénique, évite le développement bactérien et parasitaire vu qu'il est changé très régulièrement.
Entretient
-Changemetn tous les 2 ou 3 jours.
-Désinfection totale du terrarium et décors tous les 3 mois.
Copeaux hêtre
Inconvénients
-Créé des cachettes pour les proies.
-Difficile de juger de l'état de propreté.
-Difficile de voir les selles présentes.
-Risque d'ingestion si utilisé en petit calibre.
Avantages
-Esthétique
-Peu onéreux.
-Peu de risque d'ingestion si utilisé en gros calibre.
Entretient
-Excréments supprimés le plus souvent possible, changement complet tous les 3 mois.
-Désinfection totale du terrarium et décors tous les 3 mois.
Lino
Inconvénients
-Désinfection très fréquente nécessaire afin de supprimer les taces laissées par les excréments.
-Surface plutôt glissante pouvant déplaire au geckos et les pénalisant lors de la chasse.
Avantages
-Peu onéreux.
-Simple de nettoyage.
-Hygiénique.
-Pas de risque d'ingestion.
Entretient
-Désinfection tous les 2 ou 3 jours.
-Désinfection totale du terrarium et décors tous les 3 mois.
Journal
Inconvénients
-Inesthétique.
-Doit être changé aussi souvent que possible.
Avantages
-Le moins onéreux de tous.
-Facile à changer.
-Facilite le jugement de l'état de propreté.
-Aucun risque d'ingestion.
-Hygiénique, évite le développement bactérien et parasitaire vu qu'il est changé très régulièrement.
Entretient
-Changement tous les 2 ou 3 jours.
-Désinfection totale du terrarium et décors tous les 3 mois.
Eau
Un bac d'eau peu profonde avec de l'eau fraîche doit être disponible tout le temps, il devra être stable afin de ne pas être renversé, il faut que le substrat reste sec. L’abreuvoir sera placé du côté frais du terrarium, sinon l’eau s’évaporera trop rapidement.
Si vous utilisez un bac de moyenne ou grande taille, pensez à mettre une pierre au milieu de celui-ci afin que les geckos puissent sortir facilement du bac d’eau, et par la même occasion de permettre aux grillons et crickets de s’en extraire et ainsi d’éviter les noyades.
L’eau sera changée au maximum tous les 2 jours.
Je déconseille fortement l’ajout de gouttes vitaminiques dans l’eau.
Les cachettes
Il est préférable de proposer des cachettes au point chaud, mais également des cachettes au point frais pour chaque animal présent dans le terrarium.
Par contre, un trop grand nombre de cachettes à tendance à inciter les geckos à se cacher dans les celles qui sont situées loin du point chaud, mais également à offrir de nombreuses cachettes aux proies.
La «boite humide»
Elle est importante pour faciliter la mue des geckos et indispensable lors des reproductions car celle-ci servira de lieu de ponte pour les femelles.
Elle se trouve plutôt du coté frais du terrarium et se compose d’une boite plastique d’environ 30*15*15 remplie de 2 à 5 cm de vermiculite, perlite ou de tourbe blonde (qui sont des substrats «neutres» et qui limitent les développements bactériens, de champignons...etc...), le substrat sera humide sans pour autant être détrempé et sera changé environ tous les 2 mois.
Pour l’accès, il est préférable de faire une ouverture d’environ 3 ou 4 cm de diamètre située sur le dessus de la boite humide afin d’éviter que les femelle ne sortent le substrat hors de la boite lorsqu’elles gratteront après leurs pontes, ou à l’inverse qu’elle ramène du substrat du terrarium dans la boite humide.
Je conseille également de pulvériser intégralement l’intérieur du terrarium au moins une fois par semaine afin de limiter les risques de déshydratations, mais également faciliter la mue des geckos, l’eau devra s’évaporée dans les 24h au maximum.
Les mues des geckos se font entièrement en une seule fois, la fréquence de celles-ci varie en fonction de leur âge et de leur croissance, les juvéniles muent plus souvent que les adultes.
On remarque que les geckos vont muer lorsque leurs couleurs ternissent, par la suite ils deviennent blanchâtres juste avant de se séparer de cette exuvie, qu'ils mangeront généralement entièrement.
Le fait de manger l'exuvie n'est pas anodin, il permet de récupérer de l'énergie (notamment celle dépensée pour se libéré de la mue) grâce à sa grande nutritivité.
Généralement les geckos n'ont pas de problèmes pour se séparer de leur mue, cependant il arrive parfois qu'ils en aient, par exemple s'ils n'ont pas l'humidité adéquate, ou simplement s'ils n'arrivent pas à se séparer seuls d'une partie de l'exuvie.
Je conseillerai donc d'inspecter les geckos après la mue afin de s'assurer que celle-ci se soit déroulée correctement et qu'il n'y ait pas de restes, plus particulièrement au niveau des orteils. Si c'est le cas, ce reste de peau pourrait faire une sorte de garrot pouvant engendrer une coupure de la circulation sanguine et entrainer par la suite la perte d'orteils.
3. Eclairage & températures
Les geckos léopard sont nocturnes (ils ont des pupilles verticales) et sont actifs surtout la nuit, la journée, ils préfèrent généralement rester cachés pour dormir. C’est pour cela qu’une source d’UVB n’est pas obligatoire même si celle-ci est recommandée afin de couvrir les besoins des animaux en vitamine D3 (qui quand à elle, permet l’assimilation du calcium par l’organisme des geckos).
Pour ce qui est de la température, les geckos léopard ont besoin d’un point chaud entre 30 et 35°C (l’idéal se situant aux alentours de 32°C) et d’un point froid entre 23 et 29°C (l’idéal étant aux alentours de 27°C).
Pour cela deux solutions sont possibles, la première est de chauffer avec un spot (de puissance adaptée à la taille du terrarium) qui sera placé sur le coté du terrarium afin de bien créer un gradient de températures à l’intérieur de celui-ci.
La seconde possibilité consiste à chauffer avec un câble ou tapis chauffant (de puissance adaptée à la taille du terrarium) qui sera placé sur environ un tiers du terrarium, encore une fois afin de bien conserver un gradient de températures.
Je conseille fortement d’utiliser un thermostat si vous décidez de chauffer par câbles ou tapis chauffants.
Dans le cas ou vous n’utilisez pas de source UVB et chauffez par câble ou tapis chauffant, vos geckos n’auront donc aucune source lumineuse et il sera donc nécessaire d’installer un éclairage à l’extérieur du terrarium (afin de ne pas modifier le gradient de températures que vous aurez créé).
L’idéal serait d’avoir un point chaud ne descendant pas en dessous de 28 même la nuit, et un point frais toujours au dessus de 23 (hors hivernation).
Le cycle d’éclairage et de chauffage sera de plus ou moins 12h par jour, sauf dans le cas des reproducteurs pour lesquels il est préférable de recréer un «cycle de saisons» dont je parlerai par la suite.
4. Alimentation
Les geckos léopard mangent de nombreux types de proies vivantes tels que grillons, criquets, vers de farine, vers morios, larves de cétoines, teignes de ruches, blattes, vers à soie, vers de terres, larves de mouches, mais également des fœtus de souris (aussi appelés pinkies),
Il est important de d'utiliser toujours au moins 2 ou 3 aliments différents comme piliers pour l'alimentation, et de varier le plus possible celle-ci.
Pour ma part, mes geckos sont nourris plus ou moins avec le régime alimentaire suivant:
-Vers de farine
-Criquets
-Blattes
-Grillons
et quelques fois dans l'année des larves de cétoines, des teignes de ruches, vers à soie, vers morios, vers de terres, larves de mouches, foetus ou blanchons...
Grillons et criquets ou vers de farine comme principal aliment?
J’ai élevé plusieurs générations de geckos avec un régime alimentaire majoritairement composé de grillons et criquets (+80%), mais ai changé vers une alimentation axée principalement sur les vers de farine (+-50%) en 2007. J’utilise des vers de farine classiques pour les sub-adultes et adultes, les juvéniles bénéficient pour leur part de vers de farine de taille moyenne.
J’ai été vraiment impressionné par la croissance des juvéniles ainsi que les gains de poids de mes adultes qui étaient nourris en grande partie de grillons auparavant.
J’utilise des ramequins en porcelaine comme plats pour les vers de farine.
Il est très important de «charger» l’estomac de vos vers de farine au moins pendant 24h avant de les proposer à vos geckos. Je les nourris avec de la carotte, patate, mâche, persil, et en été de la luzerne que je ramasse dehors (bien penser à rincer les légumes avant de les donner aux proies).
Je donne également aux vers de farine plusieurs compléments en poudre composés de divers ingrédients tels que carbonate de calcium, pollens, fruits et légumes, farines et levures animales et végétales, divers vitamines et minéraux…etc…
Les vers de farine seront donc «chargés» et le gecko assimilera à son tour ces divers ingrédients en les mangeant. Je mets aussi une petite quantité de ces compléments dans les ramequins contenants les vers de farine, pour la simple et bonne raison que cela permet de les garder toujours «chargés», même après plusieurs jours passés dans le plat.
Je conseille également de placer un petit bout de carotte ou de patate dans le plat des vers de farine, ce qui offrira une nourriture humide à ceux-ci, mais les rendra également plus actifs et par le même fait, plus attrayants pour les geckos.
Le choix de l’alimentation de vos animaux reste le votre, je parlerai des avantages et inconvénients des vers de farines, des grillons et crickets dans les tableaux ci-dessous:
Vers de farine
Inconvénients
-En cas d'invasion, ils s'enterrent dans le substrat si celui-ci le permet.
-La carapace peut être un peu plus difficile à digérer que celles des grillons ou crickets.
-Les grillons et les crickets sont un peu plus nutritifs (non "chargés").
-Peu actifs donc moins stimulant pour les geckos (on peut placer un bout de carotte ou de patate dans le plat comme je le mentionnais auparavent, ce qui les rend plus actifs et donc plus attrayants pour les geckos.
Avantages
-Peu actifs, ne sautent pas et ne grimpent pas, donc peu d'évasion.
-Ils sont placés dans un ramequin dans le terra, donc ne peuvent pas aller déranger les geckos en leur grimpant dessus, ou voir pire en les blessant.
-Ils ne se promènent pas dans le terra et ne peuvent donc pas manger les selles des animaux et ainsi les contaminer ou re-contaminer en cas de présence d'oeufs de parasites dans les selles.
-Possibilité de laisser les proies plus longtemps vu qu'elles ne risques pas de déranger les geckos.
-Aucune nuisance sonore.
-Suppléments calciques et vitaminiques placés dans le plat, ce qui permet au suppléments de toujours être sur les proies (avec les grillons ou crickets en peu de temps il n'y a plus rien).
Grillons & Crickets
Inconvénients
-Mangent les selles des animaux, donc risque de contamination ou de re-contamination en cas de présence d'oeufs de parasite dans les selles.
-Ceux qui n'auront pas été mangés directement pourraient ennuyer les geckos, voir les blesser.
-Il faut en limiter le nombre dans le terra afin de minimiser les risques pour les 2 premiers inconvénients énumérés.
-Demandent beaucoup d'entretient et ne vivent pas très longtemps comparé aux vers de farines.
-Ils sont très fugitifs.
-Ils ne sentent pas bon.
-Pas mal de nuisances sonores.
Avantages
-Les exosquelettes peuvent être plus faciles à digérer car plus fins.
-Plus nutritifs que les vers de farines (non chargés) et également plus riches en eau.
-Très actif donc plus stimulant pour les gekcos.
Autres aliments
Les vers morios, tebos, teignes de ruche sont très riches en graisses, ils peuvent être utilisés afin d’aider un animal maigre ou malade à reprendre du poids, ils peuvent également servir dans le régime alimentaire normal, mais doivent être utilisés occasionnellement et non comme un des piliers alimentaire. De plus, les geckos peuvent facilement tomber «accros» en très peu de temps et ensuite avoir de grosses difficultés à accepter de nouveau d'autres proies.
Les fœtus de souris (ou pinkies) sont acceptés par la majorité des adultes, j’en propose à mes geckos reproducteurs à la fois pendant la période de reproduction et après cette période, ce qui apporte des calories supplémentaires et permet entre autres aux femelles de retrouver le poids qu’elles ont perdu lors des pontes.
Tous les autres aliments tels que vers à soie, blattes, larves de cétoines, et autres sont offerts occasionnelement pour ma part, 1 à 2 fois par moi.
Autres détails concernant l’alimentation: Il est difficile de trop nourrir des geckos, mais ils peuvent devenir obèses s’ils sont nourris avec un régime alimentaire trop riche en graisses. En bonne santé, bien nourris, ils stockent les graisses dans leur queue et peuvent ensuite utiliser cette matière grasse pendant la saison des reproductions ou pendant l’hivernation.
Les vers de farines peuvent être laissés en continu dans le terra dans un plat qui ne sera pas trop haut afin d’y faciliter l’accès aux geckos.
Les grillons et criquets peuvent être distribués tous les jours si vous souhaitez « gâter » vos geckos, mais je conseille tout de même un minimum d’au moins deux fois par semaine. Il est préférable de ne mettre dans le terra uniquement la quantité qui sera mangée dans la demi-heure suivante et de privilégier les distributions après le nettoyage des selles des geckos dans le terrarium.
Il est important de choisir des proies de taille adaptée à celle des geckos, généralement, on ne donne pas de grillons ou crickets qui sont plus longs que la longueur de la tête des geckos. Les adultes peuvent tout de même manger des proies un peu plus grosses.
«Chargement» & Vitamines
Les insectes vendus dans le commerce sont souvent très faibles du point de vue nutritionnel, le «chargement» ou «gut loading» est le processus consistant à remplir le tube digestif des proies avec des aliments nutritifs, dans l’intention de retransmettre ces nutriments aux geckos lorsqu’ils mangeront les proies par la suite. Le «chargement» peut être accompli en fournissant des fruits, légumes, céréales ou par un régime alimentaire fabriqué entièrement sur le plan nutritionnel.
Plusieurs produits commerciaux sont disponibles et sont enrichis spécifiquement pour le chargement de l’intestin des proies. Ces produits sont généralement sous forme de poudre avec des combinaisons variées d’hydrates de carbone, carbonate de calcium, graisse, protéines, vitamines et fibres alimentaires...
Pour vos grillons et criquets, il faudra suivre le même principe que pour les vers de farine (dont j’expliquai le «chargement» précédemment) et leur proposer des aliments nutritifs dans les 24 heures avant de les proposer aux geckos. Pour cela, vous pourrez donner de l’orange, carotte, patate, mâche, persil, luzerne. Il est important que les grillons et criquets aient ces aliments jusqu’à quelques heures avant la distribution, ce qui évite qu’ils se remplissent l’estomac avec les excréments des geckos ou qu'ils s'en prennent aux geckos.
Les vitamines sont également très importantes pour la bonne santé de vos geckos, il faut notamment que la vitamine D3 soit présente (surtout si vous n’utilisez pas de source d’UVB), afin de permettre aux geckos d’assimiler le calcium. Il faudra donc choisir un produit contenant cette vitamine.
La méthode classique (si vous nourrissez avec des grillons ou des criquets) consiste à mettre les mettre dans une boite, à mettre un petit peu de ces compléments dans la boite, puis de la secouer jusqu'à ce que les grillons ou crickets soient recouvert de poudre. Il faut effectuer cette opération quelques minutes avant la distribution car les grillons et crickets vont chercher à se nettoyer et enlever cette poudre.
Les jeunes geckos demandent beaucoup de calcium et de vitamines pendant leur croissance. Pour ce faire, les aliments seront enduits avec ces compléments une à deux fois par semaine.
Les geckos adultes (hors reproducteurs) ne nécessitent pas autant de calcium, un supplément une à deux fois par mois sera amplement suffisant.
Pour les femelles reproductrices, elles nécessitent de gros apports calciques et vitaminiques pour la production des œufs et les dépenses que les pontes engendrent, on supplémentera donc une à deux fois par semaine.
Il faut garder à l'esprit qu'il est préférable de donner une alimentation riche et de complémenter avec des vitamines et du calcium dans une moindre mesure, plutôt que d'utiliser des proies pauvres et des les survitaminer, les excés de vitamines sont tout aussi dangereux que les carences, et il ne faut pas faire n'importe quoi en utilisant les vitamines car cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour la santé de vos geckos.
Une coupelle (bouchon de pot de confiture par exemple) avec un petit peu de calcium à l’intérieur est toujours présente dans le terra. Ceci est très important et permettra à vos geckos d’augmenter les apports calciques s’ils en ressentent le besoin. On voit rarement les geckos consommer le calcium dans les coupelles, mais ils le font.
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